當香奈兒選擇在比亞里茲發表 2026/27 度假系列，這不是懷舊，是重新確認品牌在當代的存在位置。71 套造型，沒有多餘的抒情，只有精準的剪裁與清晰的態度——這是 Matthieu Blazy 入主後的首次度假系列操刀,也是他對香奈兒歷史起點的一次冷靜回應。

比亞里茲不是風景,是起點

1915 年,香奈兒女士在這座法國南部海岸城市開設第一家工作坊。這不是偶然的選址浪漫,而是品牌與海洋、與自由移動之間關係的真實起點。Blazy 沒有把這場秀做成懷舊劇場,他直接把「沙龍之下,即是沙灘」(Sous le salon la plage) 這個概念變成可穿的現實。

藍色工裝外套、巴斯克條紋針織、水手制服剪裁——這些不是符號堆疊,是功能與美學的精準平衡。每一套造型都能從室內無縫切換到戶外,不需要妥協,不需要解釋。品牌經典的雙 C 結構語彙被置入其中,但它們不喧嘩,只是安靜地宣示存在。

話題單品:美與爭議的臨界點

這場秀最具爭議性的單品,是那雙「裸足感錯視高跟鞋」。腳跟處加入近似裸足的護套設計,遠看像踩著雲朵行走。社群討論兩極:有人讚嘆「像美人魚上岸」,也有人直言「凡人難以駕馭,超考驗腳型」。但爭議本身就是一種答案——它不打算討好所有人,它只打算被理解它的人穿上。

巨型條紋海灘編織包成為迷因素材,網友戲稱「能裝下整個夏天的快樂,還能裝下我所有家當直接離家出走」。防水口蓋包與亮片人魚裙同樣引發討論。這些單品不是為了製造話題而生,而是因為它們確實回應了某種真實需求——度假不是逃離,是帶著尊嚴與態度移動到另一個空間。

度假系列的商業現實

在精品產業中,度假系列往往具有關鍵商業地位。相較於春夏、秋冬兩大主系列,度假系列在店內陳列時間較長,且因應跨季節穿著需求,款式與 SKU 數量豐富,能為品牌帶來穩定且重要的營收貢獻。

香奈兒選擇在比亞里茲發表這場大秀,不只是歷史致敬,更是對全球高端客群的精準判斷。從巴黎到法國南部海岸,每一次選址都在重新定義品牌與法式生活美學的當代關係。

自由不是口號,是可以穿上身的設計

Matthieu Blazy 在談到本系列時表示,他是為能自在移動的女性設計服裝——「她們行走、奔跑、游泳,並自由穿梭於室內與戶外之間。」這不是品牌宣言,是設計邏輯的核心。香奈兒女士當年創立品牌的初衷,就是讓女性能夠自由移動,不被服裝束縛。

當比亞里茲的海風吹過秀場,71 套造型不只是服裝,是一次關於「身體自由,美才存在」的當代詮釋。這場大秀沒有多餘的情緒,只有清晰的判斷與絕對的執行。這就是香奈兒在 2025 年的存在方式。