2026 秋冬巴黎高訂週，BALENCIAGA 換帥後的首場高訂大秀成為焦點。新任創意總監 Pierpaolo Piccioli 接手後，明顯淡化 Demna 時期的街頭諷刺語彙，將焦點轉回品牌創辦人 Cristóbal Balenciaga 擅長的建築式雕塑輪廓與高訂工藝。這不是風格調整，這是立場宣言。
從叛逆到浪漫：BALENCIAGA 的風格轉向
這場秀呈現逾 50 套造型，開場造型向 Balenciaga 檔案中的經典 Sack dress 致敬，並以極短版輪廓搭配低腰百褶裙、360 度雕塑剪裁及華麗裝飾包款等元素，強調高訂工藝。相關秀場影片在 Instagram 累積破千萬次觀看（依多個帳號合計統計），討論度相當高。
但問題來了：這還是我們熟悉的 BALENCIAGA 嗎？
近十年來，自 2015 年 Demna 接掌以來，幾乎以每季皆具爭議與話題性的設計，將 BALENCIAGA 推向街頭潮流與破壞美學的代表品牌——Triple S 老爹鞋、垃圾袋包、破壞美學，不斷挑戰大眾審美認知。年輕世代愛死這種「叛逆中帶點黑色幽默」的風格。
Piccioli 接手後，大秀瞬間變成另一種語言：大面積皮革、立體花瓣拼接、致敬品牌檔案中的經典設計。工藝回歸了，但辨識度也模糊了。這不是技術問題，這是身份問題。
網友兩派戰翻：你站哪一邊？
PTT、Dcard、Threads 上的討論直接分裂成兩大陣營：
【支持派】認為 Piccioli 找回了 BALENCIAGA 作為「高級訂製屋」的尊嚴。「建築輪廓無死角的美」、「終於不再是惡搞與炒作」——這些評論直指過去幾年品牌過度商業化的痛點。GIORGIO ARMANI PRIVÉ 在同一季以黑色高訂系列展現克制與張力，常被評論為「奢華不必張揚」的代表，證明真正的奢華不需要大聲喧嘩。
【質疑派】則覺得 BALENCIAGA 失去了靈魂。習慣街頭潮流與黑色幽默的年輕粉絲直言：「風格變得過於傳統與浪漫，少了過去的叛逆感。」畢竟在 K 型經濟下,金字塔頂端的 VVIP 固然需要極致工藝，但品牌若失去年輕世代的共鳴，能撐多久？
范冰冰密集換裝：高訂週高曝光焦點
當然，這場高訂週還有個不容忽視的焦點人物——范冰冰。她在本屆巴黎高訂週密集更換多套戲劇化高訂造型，並為 Rahul Mishra 走秀，社群上多以「個人時裝秀」等語戲稱其曝光度。至於 Bad Bunny 的辮子領帶、Seventeen 金珉奎的胸肌放送造型，也成為社群平台上的熱門迷因素材。
結語：時尚的十字路口
從首個高訂系列的反應與工藝呈現來看，許多評論認為 Piccioli 對高訂有成熟掌控，但品牌在「浪漫經典」與「街頭叛逆」間如何取得平衡，仍是外界關注的未來課題。時尚評論家說得好：「這場大秀沒有刻意複製 Cristóbal Balenciaga 留下的傳奇，而是回到品牌最核心的精神。」
只是，當街頭潮流世代遇上浪漫高訂復興，你會選哪一邊？這不是品味問題，這是立場問題。而立場，從來不打算討好所有人。
