過去的台北時裝週,總會先端出一個漂亮的主題——「永續時尚」、「原民工藝」、「傳統與當代對話」——聽起來政治正確,實際上是把設計師關進主題監獄。明明想展現品牌核心,卻得配合官方議程硬塞環保元素;明明走都會極簡路線,卻要被要求「融入在地文化」。這種尷尬,在 2026 年的 AW26 正式終結。
文化部這次動真格。3 月 26 日揭幕的台北時裝週,宣告「轉型元年」啟動——最關鍵的改變,就是取消官方主導的統一主題。過去那種「大家一起演一齣大戲」的模式不玩了,改讓 12 家參展品牌各自定義敘事。設計師唐宗謙直白地說:「這次沒有主題框架侷限,可以更專心在自己想做的事情上。」
開幕形式翻盤:從官方大秀變成品牌首映會
更顛覆的是開幕形式。展前記者會上,文化部搬出電影首映會規格——在影廳播放預告影像介紹本季參展品牌,讓服裝與設計師成為主角。這不是要證明時裝週多有排場,而是傳遞一個訊息:焦點從此回歸品牌本身。
正式開幕當天,沒有所謂的「官方主題大秀」,改以「開幕交流酒會」取代,讓國內外近 200 名買家與品牌代表實質交流。文化部政務次長王時思在談到轉型時指出,未來在技術高度發展的情況下,具差異性的文化與品牌敘事將是時尚在市場得以存活與被保留的關鍵。
副總統力挺,前總統留言,話題衝出同溫層
這次轉型不只圈內人有感,連政界都動起來了。副總統蕭美琴親自出席 C JEAN 品牌秀,身穿設計師簡君嫄的深藍色俐落洋裝,事後在 Threads 與 IG 發文分享。前總統蔡英文隨後在留言區「海巡」並回覆:「這一套很好看。」網友瞬間暴動,大量轉發並留下「官方灑糖最為致命」、「我推的前總統和副總統 CP」等熱門留言,成功讓時裝週話題擴散至大眾政治社群。
立委吳思瑤也穿著台灣設計師的服裝出席活動,並公開表示:「時尚不是我們穿什麼,是我們是什麼、自己是什麼,台灣是什麼我們就勇敢穿出來。」她的穿搭與發言,被不少輿論解讀為對近期國會服儀規範的回應。
從展演回歸商業:B2B 與 B2C 雙軌並進
轉型不只是形式上的解放,更是產業邏輯的重構。這次時裝週導入國際趨勢的「形象展演 (Presentation)」與「響應活動 (Event)」,不再只有傳統走秀一種玩法。同時,松菸 2 號倉舉辦「TAIPEI IN STYLE 國際買主採購洽談會」,匯聚36 家台灣品牌,並邀請多國國際買家實地媒合;民眾端則首辦「Editor's Pick 風格市集」,集結18 家時尚品牌,讓消費者也能直接參與。
時尚評論家應瑋漢認為,真正的問題不是 Mix,而是缺乏一貫風格;在他看來,風格不是一次性靈感,而是長期敘事累積的結果。台北時裝週的 2.0 時代,正是要讓品牌有空間去堆疊這些敘事,而不是每年換一套主題劇本重新演戲。
