法國精品 KENZO 正式重返中台灣戰場。2026年9月25日，品牌進駐新光三越台中中港店，同步展示藝術總監 NIGO 操刀的2026秋冬系列。這場被官方定調為「回家」的設計旅程，不是為了複製過去的成功，而是在重新定義品牌該如何存在。
視覺圖騰退場，檔案花卉接管敘事權
還記得那件經典虎頭衛衣嗎？2011至2019年間，Carol Lim 與 Humberto Leon 將 KENZO 推向「視覺爆款時代」——大眼睛、老虎頭、撞色狂潮席捲全球。但 NIGO 上任後開始改寫劇本：相較於部分過往高辨識度圖像，近年更強調檔案與花卉元素，轉而深入挖掘創辦人高田賢三1970至1980年代的歷史檔案。
根據 Vogue 報導，NIGO 在 KENZO 檔案中重新發現1970年代作品，並將花卉印花、設計草圖等元素重新運用於當代系列。
這一季的主角是檔案花卉元素。根據 KENZO 官方 FW26 系列頁面與 WWD Japan 報導,本季包含重新詮釋1994春夏檔案刺繡歐根紗半裙,花卉紋樣從歷史檔案中汲取靈感,並延伸至其他單品。這不是為了讓你秒懂品牌識別,而是在建立一種需要時間理解的文化位置。
跨文化剪裁不是拼貼,是對話
NIGO 的設計不只是做衣服,而是進行文化對話。翻開這次秋冬系列,你會看到多元文化元素的融合:
- 日式元素:帶有日式剪裁與丹寧元素的單品
- 中式細節:中國風盤扣細節融入西式剪裁
- 美式復古:三色條紋單品(tricolour stripes)、經典學院風 Varsity 外套
根據 WWD Japan 與 QUI 報導,這些跨文化元素確實出現在本季設計中,展現 NIGO 對高田賢三多元文化精神的理解與當代詮釋。這不是異國情調的挪用,而是一種文化位置的精準判斷。
形象企劃回到故居,拒絕虛構場景
這次的形象視覺策略值得關注。根據 KENZO 官方形象活動資訊,品牌找來英國攝影師兼導演 Laura Jane Coulson,在高田賢三位於巴黎巴士底地區的故居(La Maison de Kenzo)實地拍攝與執導。
畫面中,美國演員 Lukita Maxwell 與演員、職業滑板手 Nico Hiraga 穿著秋冬新作,以日常生活場景呈現輕鬆、自然的氛圍。根據 The Impression 報導,形象企劃聚焦於日常生活、輕盈感、幽默感、陪伴與文化交流。
模糊性別界線的設計語言,讓這系列不只是衣服,更像是一種生活態度的宣言。這不是為了製造夢幻感,而是在呈現真實存在的可能性。
市場反應:風格轉變引發的討論
風格轉變自然伴隨著不同聲音。在部分時尚社群討論中,可以觀察到兩種聲音:有人欣賞 NIGO 將街頭元素與精品質感融合的嘗試,認為這種「高級街頭」風格具有新鮮感;但也有消費者表達對過往視覺識別風格的懷念,認為現在的設計較為內斂。
此外,也有討論提到 NIGO 的設計語彙與其個人品牌 Human Made 或過往 BAPE 經驗的關聯性,以及如何在保持 KENZO 品牌獨特性的同時融入設計師個人風格。
關於定價策略,實際售價仍須以台灣門市與官方通路公告為準。消費者可透過 KENZO 官方網站或新光三越台中中港店專櫃查詢最新商品資訊與價格。
品牌不需要回到過去,只需要知道自己來自哪裡
根據 Vogue 報導,NIGO 確實深入研究 KENZO 檔案,並以此為基礎進行當代設計。他的上任代表品牌希望回歸創辦人高田賢三的多元文化精神與檔案寶藏。
這場「回家」之旅,不是為了複製過去的成功公式,而是在重新定義品牌該如何在當代存在。NIGO 正在改寫 KENZO 的設計語言——從視覺識別到檔案溯源,從圖像衝擊到文化對話。
過往的視覺圖騰或許不再是唯一焦點,但檔案花卉正以新的方式綻放。這不是妥協,而是一種更精準的自我定位。
