2026年7月21日,《臺灣米其林指南》公布當年榜單那天,安和路巷子裡的「掬・Kiku」摘下一星。消息傳開,美食圈一陣騷動——這家開業才三年的現代日料,早就是「訂不到位」的傳說,如今摘星後更被網友笑稱是「地獄級難度」。

但最讓人印象深刻的,是主廚Kevin面對祝賀時那句淡淡的回應:「好,繼續努力。在穩妥之中,尋找其他可能性。」這種沉穩,跟他手中那些不計成本的頂級食材形成一種有趣的對照。

沒有光環的修業路:「我就是台中孩子」

Kevin的履歷上,沒有什麼「日本修業十年」或「米其林三星歷練」的閃亮標籤。他自己說:「我就是一個台中、台灣孩子。」帶著20多年的餐飲經驗,他選擇進入前米其林二星「祥雲龍吟」,卻從最基本的工作做起——「挑菜啊、剪苗啊,做一些簡單的事情。」

這種願意「砍掉重練」的姿態,讓他在龍吟一路做到副料理長,並在2023年開出「掬・Kiku」。店名取自日文「掬(すくう)」,是用雙手捧起、珍視的意思,也呼應他對待食材與客人的方式——把每位來的人,都當作值得好好款待的對象。

秋季菜單:台灣食材遇上炭火與割烹技法

摘星是實力的印證,而秋季菜單則是Kevin對「台灣風土日料」的完整呈現。

這次菜單的核心食材包括甲魚、綠銀杏、黑喉、白鯧、甘鯛與發酵番茄,台日食材各占一半,並以炭火技法串起整套料理。像是台灣第一名魚「白星笛鯛」、喜知次、松葉蟹等頂級漁獲,都是熟客口中「同價位餐廳吃不到的規格」。

套餐分為短套餐(9品,NT$ 3,980)與主廚套餐(約13-14品,NT$ 6,000,依季節與菜單設計略有差異),皆需另加10%服務費。價格不算便宜,但以食材成本與料理技術來看,確實稱得上誠意之作。

「霸凌式給飯」迷因:主廚的反差日常

網路上流傳一個有趣的段子:熟客總是在社群平台上「哭訴」,主廚Kevin每次都說「只給一口飯」,但實際上每次釜飯都給最大碗,甚至私下加碼海膽、鮪魚與和牛。這種「嘴上說不給、身體卻很誠實」的反差,成為常客間流傳的趣聞,也讓「霸凌式給飯」成為掬Kiku的非官方迷因。

訂位困難、客製化零彈性,但依然一位難求

餐廳營業時間為每週二至週六,僅接待12歲以上賓客,且無提供素食、無麩質、無海鮮等客製化餐點。這種近乎「高冷」的營運堅持,在高端餐飲圈屬常見做法,但也讓許多食客又愛又恨。

實際營業時間、訂位規則與餐點價格,請以餐廳官方公告或訂位頁面為準。

如今摘星後,訂位難度預計將再創新高。想嚐嚐這位「台中孩子」如何用台灣食材寫出米其林等級的日料?手速與運氣,缺一不可。