你還記得上次吃棺材板是什麼時候嗎?如果答案是「國中畢旅」或「根本沒吃過」,那你絕對不孤單。根據聯合新聞網2025年11月3日報導,有網友分享走進台南某家專賣棺材板的老店時,「整間店只有我們這組客人」,這個景象引發社群對棺材板處境的討論。
相關討論在社群平台上引起迴響,部分網友甚至將棺材板列入「較不符合期待的台灣小吃」討論中。這個曾經連前總統陳水扁學生時期都會作為「考滿分獎勵」的台南經典小吃,究竟面臨什麼樣的挑戰?
油炸的酥脆與濃稠餡料,碰上了這個時代
棺材板的製作方式,是將厚片吐司油炸至金黃酥脆,挖空後填入濃郁的奶油白醬(高湯與牛奶勾芡),再加入常見配料如雞肝、花枝、蔬菜或其他肉類等。根據台南市中西區公所資料,傳統棺材板以雞肝、花枝及蔬菜為主要餡料。
記得那種咬下去的口感嗎?外層吐司炸得金黃,內裡軟熱,奶油白醬裹著雞肝與花枝,濃郁飽滿。但也正是這份濃郁,在今天成了某種負擔。部分網友評論指出:「滿滿碳水又油炸,在現今飲食觀念已經不能常吃。」油炸吐司搭配濃稠餡料,整體熱量可能高於一般未油炸麵包,但實際數值須依店家份量與配料而定。在健身風潮與低GI飲食當道的年代,相較之下,台南牛肉湯、虱目魚粥這些清爽選項,可能更符合部分消費者的偏好。
不是說哪種吃法比較對,只是時代的口味變了,身體的需求也變了。那些曾經讓人滿足的滋味,如今得跟新的飲食習慣競爭。
配料與手藝的斷層
在社群討論中,有網友提到對棺材板配料與品質的觀察。部分評論認為:「以前還有肉絲、蝦仁、花枝,現在只有一大堆麵粉跟三色豆。」雖然這些觀察未能代表所有店家的情況,但確實反映出消費者對品質穩定性的期待。
根據Yahoo新聞轉載報導,部分店家可能面臨接班與傳承壓力。當技術傳承出現斷層,可能影響產品的穩定性。然而,這並非所有棺材板店家的普遍現象,仍有堅持傳統工藝的業者持續經營。
每一道老味道背後,都有人在默默堅持。只是當堅持遇上成本、人力與世代交替的現實,即使是最真誠的手藝,也可能因為各種原因而走樣。這不是誰的錯,而是傳統食物都會遇到的課題。
「棺材」這個名字,還能走多遠?
最具爭議性的或許是名稱本身。相傳因外形像棺材,原稱「雞肝板」的點心後來被稱為「棺材板」。這個在1940至1950年代或許新奇有趣的命名,對現代部分觀光客與年輕世代而言,「棺材」二字可能較不討喜,缺乏打卡曬圖的吸引力。
在社群討論中,有年輕消費者表達對這個名稱的保留態度,認為與其他美食選項相比,棺材板在名稱與視覺呈現上較不具優勢。
名字,有時候真的是命運。當年那份大膽與幽默,現在反而成了包袱。不是每個時代都能理解同一種趣味,而食物的名字一旦定了,要改也難。
從獎勵的滋味,到時代的考驗
棺材板的起源可追溯至許六一於1935年在台南開設的點心攤。根據台南市中西區公所資料,許六一以西式油炸麵包酥盒製作,加入雞肝、花枝及蔬菜勾芡,後來因外形像棺材而得名;店家於1959年正式掛出「棺材板」招牌。另有資料記載1942年為創店年份,1959年為研發或命名的重要時間點。
根據Yahoo新聞報導,赤崁棺材板第三代主廚許永安曾回憶,棺材板在過去是具有特殊意義的食物,類似現代家長帶孩子吃速食的獎勵性質,需要達到一定條件才能享用。
那個年代,能吃一塊棺材板是件了不起的事。或許是考試考好了,或許是存了好久的零用錢,總之那份期待與滿足,是真真實實的。但如今,台灣餐飲市場早已國際化,消費者選擇無限多元。當油炸與濃稠餡料的組合較不符合現代部分消費者的飲食偏好,加上名稱形象與品質穩定性的挑戰,傳統小吃確實需要思考如何因應市場變化。部分台南在地人表示較少將棺材板列入日常飲食選項,這或許反映出它在觀光與在地消費之間的定位問題。
當傳統與現代碰撞,棺材板的故事提醒我們:傳統小吃需要在保持特色與因應市場需求之間取得平衡,才能在消費者心中持續佔有一席之地。不是所有老味道都能理所當然地活下去,但每一份願意堅持的心意,都值得被記住。
