2026年5月，《臺灣米其林指南》公布最新一波入選名單，5家餐廳橫跨銅板價小吃到高端日料。其中最讓人眼睛一亮的，是新店那家Google地圖上累積上千則評論、約4.1顆星的在地老店「北鴨鴨肉羹」——一碗鴨肉羹約45元起，就這麼登上了米其林榜單。TVBS《食尚玩家》還提到，這是奧運羽球金牌王齊麟愛吃的店。我想起那些年，總有些不起眼的街邊小館，用幾十年如一日的手藝，撐起一個社區的胃與心。
一碗45元的堅持，藏在紅蔥酥與勾芡的分寸裡
位於新北新店的「北鴨鴨肉羹」專注販售鴨肉羹與鴨肉飯，價格落在45至125元之間（以現場價目為準，實際價格可能依時間略有調整）。米其林評審特別標註，店家使用的是約75至80天育齡的臺灣土番鴨，肉質紮實且無腥味。
網友一致推薦的吃法是「鴨肉飯配鴨肉羹」，鴨肉飯上那層香氣撲鼻的紅蔥酥被形容為「靈魂所在」，而羹湯的勾芡拿捏得恰到好處——不會稠到黏膩，也不會稀到失了體面。米其林介紹文還建議加些辣椒粉增添層次，這段話被網友轉到PTT與Dcard後，不少人實測表示，加上店家特製辣椒粉，羹湯從清爽鮮甜升級為齒頰留香的層次感。
這樣的手藝，不是一兩天能養出來的。那些看似尋常的細節——紅蔥酥要炸到什麼程度、勾芡要多稠、辣椒粉該如何調配——都是時間與經驗累積出來的默契。
從3600元壽司到三峽客家菜，名單拉出台灣餐桌的縱深
除了銅板價小吃，本次名單也納入了極具話題性的高端餐廳。台北中山區的「亘一郎」由前新加坡米其林一星主廚押野亘一郎掌舵，午餐套餐價格約3600元起（實際價格依官方公告為準）。由於空間限制無法採用傳統板前座位，主廚改以「特製木盒」盛裝壽司，並附上專用壽司刷，讓客人自行刷上醬汁。
這項創新引發了兩極評價。部分饕客認為互動感十足，且能避免醋飯過度吸收醬汁；但也有傳統日料控在社群上質疑，認為江戶前壽司的核心在於「板前師傅親手捏製並立刻遞上」的溫度與節奏，改為木盒上菜似乎失去了正統體驗。不過我想，料理的形式或許會變，但對食材的尊重、對細節的講究，才是真正經得起時間檢驗的東西。
另一家引發在地共鳴的是新北三峽的「阿爸的客家菜」，由擁有30年廚藝經驗的郭敏昌（阿全師）主理。據店家與媒體報導，米其林特別推薦「鳳梨醬清蒸鮮魚」，醬料使用高雄大樹土鳳梨，加入豆粕、甘草醃漬3個月以上。這道菜完美展現了客家醬缸文化——那種願意花時間等待、讓食材慢慢發酵出層次的耐心，是許多現代料理已經遺忘的事。
台南兩家新秀，藏著在地人才懂的門道
台南「詹記」則體現了經典的「飯桌仔」文化。這家由魚販第二代經營的餐廳，2023年開業後隔年即入選「500碗」美食評鑑，今年再獲米其林青睞。招牌魚湯以鱸魚骨與蔬菜熬製，湯頭鮮甜，特別推薦加入西瓜綿（未成熟小西瓜醃漬物）的酸鹹風味版本。
不過米其林官方也坦言：「點菜流程略顯繁瑣，初次到訪務必查看門外張貼的點菜說明。」這句話在PTT引發不少共鳴，有網友笑稱「台南小吃的隱藏規則，外地人永遠搞不懂」。但我總覺得，這種「不太友善」的點菜流程，某種程度上也是一種篩選——願意花時間理解規則的人，才能真正品嚐到那份用心。
米其林每月更新，是在記錄台灣餐桌的真實樣貌
值得注意的是，《米其林指南》近年改為每月定期在官網與App公布「新入選」餐廳（通常安排在每月中旬的星期三），這些店家被視為年度頒獎典禮上的潛力股。本次入選的5家餐廳，從銅板價小吃到數千元等級的精緻套餐，完美詮釋了米其林評審員的總評：「根植於傳統與日常，又巧妙融合各方影響，展現出從南到北，台灣深厚而充滿魅力的餐飲風景。」
這份名單提醒我們，好的料理不一定要昂貴，也不一定要包裝得多精緻。有時候，一碗熱騰騰的鴨肉羹、一盤紅蔥酥飯、一碗加了西瓜綿的魚湯，就足以讓人感受到這片土地的豐厚與溫暖。
下次去新店碧潭，別忘了繞去北鴨吃碗約45元的鴨肉羹——這可是米其林評審都認證的好味道，也是奧運金牌選手王齊麟據報導喜愛的店家。不過更重要的是，去感受那份藏在銅板價裡的誠意與堅持。
